【科普】这些个人护理品行业被误解的词，你是不是也中招了？
2018.06.14
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作者：Karl Lintner；二次编辑及翻译：言雨潇
化妆品或者说个人护理品，在这个行业有一个很严重问题，就是定义。包括成分类别、声明或者说是宣称都是任意、混乱和常被误解的。
吸收和渗透
我们在逛微博或者知乎的时候，常常会有一些所谓的“大V”科普：“化妆品只能作用于皮肤表面，概因皮肤具有屏障作用”。这种说话完全是胡说八道，是基于肤浅的理解和对法规错误的解读。
虽然欧盟的法规通过化妆品的应用形式（外表接触）将化妆品的定义和口腔、皮下、静脉内以及其他的区域分开。但是法规并没有说明产品/成分的只能作用于表皮或者黏膜。
法律也无法禁止一个分子去做它理化性质要做的事情。
咖啡因，甘油，脂肪酸，甾醇，脂肽等等：如果我们需要它们，它们都会穿透表皮！
此外，如果添加量、作用深度、添加浓度，代谢以及动力学都没有被测试或者规定，法规也没有能力去定义“渗透”这个词。
相反，只有建立产品安全档案的指导方针才会提及渗透问题：要知道确实渗透并可能进入血液的成分的数量需要能够计算安全限制（ Margin of Safety ，MOS）。
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既然化妆品及成分可以有渗透的作用，那么，这些身份很有可能在：表皮，EDJ、真皮、皮下组织、到细胞膜、受体、酶、激素等等起作用，这样和化妆品本身定义相背（化妆品和药品的区别）。
因此欧盟jurisprudence声明：
“ the capacity to restore, correct or modify physiological functions should NOT LEAD to the classification as medicinal products by function of products which, while having an effect on the human body, do not significantly affect the metabolism and thus do not strictly modify the way in which it functions.
恢复，纠正或修改生理功能的能力不应作为医药产品的分类，由产品的功能决定，这些产品虽然对人体有影响，但不会显着影响新陈代谢，不严格修改它的功能。 ”
药妆以及功能或活性化妆品
这种说法是不科学，应该避免的。毕竟，哪个品牌会说他们家产品是没有功能的？此外一些人使用“药妆”来指定声称其具有某种生物活性的完成品配方，并且由他人指定一些特定的成分（视黄醇、激素、神经酰胺、多肽寡肽、生长因子。。。。。。）
对于白细胞，甘油是aquaglyceroporins（细胞膜受体）的配体，因此在最严格的意义上，发挥药理作用。它是否因为这个事实成为“药妆品”？
“脂肪酸通过其对皮肤屏障功能，产生类花生酸，膜流动性和细胞信号传导的影响来影响皮肤生理学”（CW Lynde，MD，Skin Therapy Letters第6卷第13期第3-5页）等等......一种含有多不饱和脂肪酸的配方也将成为“药妆品”？
今天我们对这些成分的生物活性了解更多的事实并没有改变产品的性质。根据任何定义，它们仍然是化妆品（只要声明语言尊重各种法律规定的规则）。
化妆品成分
其实“化妆品成分”这一术语也是比较模糊和混乱的。除了中国，其他国家没有关于化妆品成分的priori definition。在欧洲，在美国，甚至在日本和韩国以及几乎所有其他国家，法规列出了化妆品中不允许的许多成分。
在欧盟，含有约1500种物质的附件二是这样的“负面清单”; 除了这些禁用物质外，只要安全使用，一切都可用于化妆品。像“卫生的夜莺粪便”这样荒谬的成分几年前是一个时尚的产品，完全合法。
成分的分类
在INCI词典列出约20000成分，并且每年都有相当数量的新物质被添加到列表中。意识到有多少人仍然误解INCI词典的范围，这是令人惊讶的！这些列出的物质不存在以下概念：
- “允许”
- “授权”
- “注册”
- “安全”
- “有效的”
甚至没有保证所有这些物质过去都被使用过，今天使用过，或将来某一天会用在化妆品中。INCI所做的一切，都是为所提交的物质提供一个名称和命名。应该用来通知消费者他们购买的产品成分的术语。
在INCI“书”（现在在线）中，关于这些物质的性质可获得最少量的信息。但它们都是按字母顺序排列的-没有关于规格，安全性，活动或详细功能的数据（通用“ 皮肤调理 ”是最常见的功能之一）。
总之，物质通过已经或目前用于化妆品的简单事实成为化妆品成分，但是直到那时才开始。但一切都是一种潜在的化妆品成分，除非列为禁用材料。
为了对化妆品成分进行分类，我们可以沿着三条线进行：
根据化学性质（蛋白质，多肽，脂质，糖类，矿物质及其亚类）：
由于溶解度，稳定性，相容性等原因，配方设计师可能会对其有一些技术兴趣。
根据来源（动物衍生的，植物衍生的，合成的，生物技术衍生的）：
这些类别经常用于营销目的（悲伤的故事“自然”与“化学”）。但是鉴于制造业的复杂途径，他们往往很难界定，划界。例如，采取涉及植物衍生糖的维生素C生产，几个有机化学合成步骤（氢化，闭环）以及发酵过程......那么它是什么？植物衍生的，合成的或生物技术？
根据功能和/或活动：
这是选择化妆品中使用原料最重要的方面：“他们做什么？”、“配方师（技术，财务）或消费者（索赔和记录的活动）有什么好处？？”
但即使这些类别也不明确，因为这个领域有这么多。
以螯合剂为例：
为了稳定配方，有时使用EDTA来络合某些金属。虽然EDTA是一种没有人会谈论的物质，但也可以使用植酸作为相同的目的。
从植物材料（例如米糠）提取的植酸也可以被认为是抗污染保护剂，结合不需要的镉或其他重金属。
维生素E也可以用作抗氧化剂来保护配方，或作为一种保护剂来解毒自由基......
因此，这两种（以及其他许多方面）都可以被认为是辅助“辅料”成分，或者如果某些营销故事的解释，则可以被认为是“活性成分”。
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